2013 Banff & Jasper Day 3：竞天.

鉴于前一日的疲于垒窝和洗澡未遂，这天一大早起来，净坛就速度跑去淋浴间抢席，太宰打点早餐。很久很久以后，净坛白白净净地凯旋，很神秘地通知太宰：有热水喔！！！于是轮到太宰速度跑去淋浴间抢席——原来这就是传说中的双洗临门。。。

大洗完毕，收拾妥当，已经比计划迟了80分钟，赶忙出发。

从营地出来，就有指示到Lake Louise和Moraine Lake的路牌，基本不会走错路。

太宰一路上都在搜寻野生动物的踪影，未果。

天上的乌云渐行渐多。

虽然之前在Rogers Pass看了未来几天的天气预报，知道这两日天公要作事儿，但总归不死心地想着预报也许不准呢……

眼瞅着到了Moraine Lake停车场，头顶的蓝天也只剩丝丝狭缝。

由于Banff和Jasper的湖水来源基本都是冰原融化的雪水，从山顶顺着山脊冲刷而下的过程中，都携带了大量的矿物质微粒。

这些矿物质微粒必得有太阳普照，才会反射折射出各种蓝绿色。

换言之，倘若没有太阳，湖水的颜色就没有那么亮丽，观湖的乐趣也可能因此大打折扣。

好在净坛仍然兴致坚挺，拉着太宰四处踅摸太阳在乌云和蓝天之间游走的间隙，专门躲在树荫下，趁阳光穿过云层射到湖面，湖水颜色由暗转亮时，抓紧按快门。

后期整理照片的时候，太宰才发觉Moraine Lake（梦莲湖）其实挺美的，即使没有太阳。

湖水干净得清可见底，像深沉的祖母绿宝石。

湖边的山上还存着厚厚的积雪层，也有沿着山脊狭道流淌而下的雪的痕迹。

这些相连的山峰，曾经被印在1969年和1979年版的加拿大二十元纸币背面，因此也被称为“Twenty Dollar View”。

在停车场和湖之间，有一座碎石堆成的矮丘，那里有一条单程长300米、垂直高度差约24米的徒步路线，叫做Rockpile Trail，可以在石丘顶上俯视Moraine Lake和湖对岸的连峰，是最佳观景点之一。

可怜太宰不幸赶上恶魔附体，原本计划中的徒步不得不如数取消，只就近在湖边随便溜达几步。

游人渐多，天色却不见好。

虽然在Lake Louise营地停驻3晚，但在Banff National Park游玩的时间也不过2个白天，所以，有太阳要玩，没有太阳追着太阳也要玩，夸父就是这样做的嘛！

何况山区天气多变，既然Moraine Lake阴云不散，那就继续下一站。

谁知道太阳在哪里落脚？

半小时后，净坛把车子停在Lake Louise Gondola（路易斯湖缆车）的停车场。

虽然已近11点，场上的车子还零落得很。

停车场的景色着实震撼，四周尽是高耸的雪山，直挺的针叶林，脚下是干黄的土地，头顶仍然九分满的乌云笼罩。

在停车场小发了一会子呆，就朝缆车的入口去。

先前太宰在营地偶然发现了一份Coupon，号称凭券购票每人可减$4的，掏出来问服务生，果然可以用。

所以，在营地认真搜查信息亭里的小册子很重要！

按照计划，翔氏今天的午餐也在这里解决，2张缆车+自助餐套票到手，开始摇摆：

山先，还是饭先？

Lake Louise Gondola的建筑非常漂亮，到处都是圆滚滚的原木搭建，表面刷了亮橙色的漆，阳台围栏上挂着木质花箱，各色矮牛、天竺葵和其它不知名的小花绚烂地怒放，即使在阴天里，看着也多几分阳光。

从主建筑到缆车乘坐点之间还有点距离，翔氏于是慢腾腾地挪步过去，路上还遇见一枚肥硕的地松鼠。

左思右想下，净坛决定还是先吃饭，后坐缆车，希望到时天空会放晴。

后来的事实证明，净坛的决策实在太英明：翔氏就餐时，楼上的自助餐厅里刚开始供餐，游客尚少，空位还多，没有人抢位，也无需排队取餐，尽可以悠闲地挑拣自己喜欢的吃食细嚼慢咽；

待吃到末尾，早先乘坐缆车的几个旅游团呼啦啦下山来，一股脑涌进餐厅，原本没有人排队的餐台旁，霎时排起长龙，莫说取餐，就是接杯饮料，都像正月十五晚上的夫子庙一样全身不遂。

翔氏最是害怕人多嘈杂的，速度打扫完盘中餐，起身去坐缆车。

走出餐厅，蓦然发现，真的晴天了！

绝妙的是，旅游团们已然肆虐完毕，现下坐缆车基本不用排队了！

太宰再次感叹净坛的先见之明，小兴奋地冲向缆车。

按照规定，太宰和净坛先被领进缆车旁的游客指南小屋里，观看关于安全游览的视频；然后，正式可以坐缆车了！！

十几分钟后，当太宰终于坐上四周全没遮挡的Open Chair，迎面小风吹吹，四下空旷没着落，双脚凌空，屁股都感觉不踏实的时候，满心想着下面的树林里随时会出现灰熊的身影，兴奋早已灰飞烟灭，只随着椅子的不断攀爬和阵阵晃动，剩下各种紧张。

许是《死神来了》看太多的缘故，太宰对诸如缆车、过山车、疯狂老鼠或者会公转+自转的大碗之流向来绝对缺乏安全感。

虽然每每上阵前都意气风发摩拳擦掌，一旦登车就只有四肢发软闭眼等死的份儿。

不过这次终于没有闭着眼睛坐完全程：因为虽然灰熊自始至终都没有现身，却有一头鹿在草甸上安静地吃草，太宰于是有幸第一遭在班夫国家公园里看到了传说中的野生动物——正所谓不入虎穴，焉得虎子啊！

十几分钟后，太宰和净坛平安抵达Mt. Whitehorn（白角山）山顶。

山顶有两处可供观景的地点：一处是缆车附近的观景平台，另一处是距离缆车百米左右的Interpretive Center的二楼露台。

相比之下，由于Interpretive Center地势较缆车观景平台略高，视角就更开阔。然而无论在哪里，翔氏所见的壮美景色都是生平未曾见过的。

那些遥远的连绵的山脉，或因为夏日浓密的针叶林而苍劲，或因为亘古不化的积雪而神秘，或因为初晴时的薄雾而幽邃，在在都深深震撼着太宰和净坛的内心。

站在这里，才觉得人之为人的渺小，生命之存在于世间的感动，还有，可以从身体最里面深呼吸的无限自由。

看着它们，想象它们在几百万年的时光中，是怎样从海底挺立而出，虽然历久，却依然年轻，看似平静，却蕴育着惊人的力量……

山在那里，人在这里，时间，已经悄然溜走。

在群山的怀抱中，有一汪碧绿色的湖水，那是我们今天的最后一站，也是素有落基山脉明珠之称的，Lake Louise，路易斯湖。

但是在那之前，太宰和净坛还要在白角山顶静静地坐观，宁愿被做成Interpretive Center里的熊和狼那样的标本，面朝高山，管它春暖花开还是白雪皑皑，都不愿离开。

太宰惯是怕冷的，上山前，净坛给带了冲锋衣来。

结果天气转而大好，太阳各种玩命照耀下，穿着外套嫌热，脱了嫌晒。

太宰又很不自觉地没有涂防晒霜，加拿大纬度高，紫外线强度大，火球一旦出头就炙烤到穿刺境界，像我等没有练过的，晒伤分分钟的事。

所以太宰把个外套穿上脱下几次之后，终于痛下决定，下山。

由于下山角度的关系，仍然可以看到对面的雪山。

迎面上来的人很少，待到山下的缆车站，几乎连排队的人也没看到。

如果旺季只是这种规模，那真是没有什么好烦恼的了。

根据行程规划，接下来要去Bow Lake。

弓湖的最佳观景点位于Bow Summit Lookout（弓峰台），从Peyto Lake的观景台继续上行，单程大约3公里，海拔高度差260米。

但由于太宰其时不适，所以只得临时调整为在湖边做静观。

从路易斯湖缆车到弓湖大概40分钟车程，太宰路上小睡了一会子，待到清醒了，被净坛告知即将抵达目的地。

定睛看前方，却是乌云压阵。

净坛于是当机立断，先折返到Peyto Lake去，或许那里是晴天呢？

于是调头。

熟知越靠近Peyto Lake所在地，云层越重，后来竟淅淅沥沥下起雨来。太宰心下顿生沮丧，左跑右跑，究竟比不过天啊。

实际却远比太宰想的乐观得多。

因为乌云确实有，也厚，雨也下着，且声势浩大，但目前尚集中在临近Peyto Lake那片区域，索性冲过来，乌云和雨幕霎时被甩在身后。

净坛重新把车子停在弓湖边，下车看了看风向，原来雨云是从Peyto Lake向Bow Lake吹来的，现时风很大，估计几分钟之后雨就会到了。

太宰于是抓紧时间取景拍摄。

但由于紧贴弓湖，与湖对面的山距离非常近，所以总找不到宽阔的视角。

拍着拍着，风明显更大了，太宰的头发像湖边的草一样被吹得乱舞，湖面的波纹越来越大。

扭头看看来时路，方才那片乌云已经携着快雨滚滚而来了！

净坛速度喊太宰回车里避雨，车门还没来得及关上，雨就打下来。

翔氏坐在车里，看着弓湖在风雨之中狂放，听着雨点噼里啪啦砸在车顶和车窗上，满怀希望地等着风雨之后的一片晴好。

短短几分钟，雨云就飞过了头顶这片天，继续向前去。

天空瞬间放晴。

如果不是地面上的水迹，几乎不相信刚才下过雨。

弓湖逐渐平静，在阳光的照射下，湖水逐渐变成亮绿色。

一场风雨一场晴，虽然过程曲折，但翔氏也有幸领略到了弓湖的活的美。

弓湖之后，就是今天的最后一站，路易斯湖了。

离开不久，又到了一处观景点，从这里，可以远远地瞥见隐匿在丛林之后的弓湖。

不过更加引起翔氏兴趣的却是山顶上厚厚的冰雪层。

那些从更远处的山顶一直绵延到这里的积雪，年月持久，已经压成了冰，有时在太阳光下，会呈现隐隐的青绿色。

即便这就是冰原的一角，太宰也感觉难以窥一斑而见全豹，因为那是大自然在几百万年前就开始雕凿的作品，太宰不敢造次。

继续前行。

翔氏的营地距离路易斯湖不过十分钟车程，但在安排行程时却并没有把她放在首位，或许是太宰在出行前搜索到的信息的缘故，各种游记都在大呼小叫地关注着一座长得不怎么像城堡的城堡酒店，仿佛花几百加币割肉住一晚，就可以让酒店前面的那池湖水变成真的宝石。

太宰于是总感觉这枚湖是一处商业气息浓重的所在，所以心底里有些下意识的排斥。

但是从弓湖到路易斯湖，一路上的山倒是极壮美的。

有几座甚至总让太宰想到敦煌——其实没有去过，所以只是想象中的敦煌——但在这里确是真的。

每一座山都以极其清峻的姿态展现着时空的痕迹，太宰又忍不住想，倘若有机会贴在山壁上静静地听，或许还可以听到远古的呼唤吧。

到Lake Louise时已是傍晚时分，虽然夏季太阳落山晚，但由于阴天，天色看起来也不很透亮。

湖边的游人，应算是翔氏这几天内见到的数量最多的，挤在湖边的木栈上和环湖小径上，嘈杂得很。

湖这岸是费用高到难以理解、客房面积小到令人咂舌的光辉的路易斯湖城堡酒店，那岸依照惯例是顶峰常年积雪的高山。

说不清是天气、环境还是心情的缘故，太宰并不觉得路易斯湖有什么特别，尤其临近了看，委实看不出什么彩。

后来与净坛聊起，都觉得还是在白角山上远远地看去一汪绿水，来得更像宝石一些。

传说中路易斯湖在湖水平静的时候，可以清晰映出四周高山的倒影，想像中那也应是极美的，但可惜这天没有看到。

对面的雪山顶的冰原融水潸潸而下，在山谷中汇聚成湖，然后继续向低处流淌，一路蜿蜒，途中就会经过翔氏此次的留宿地，路易斯湖营地。

预定营地的时候，满心想着要住在河边，晚饭后可以到河边散步云云，实际又变了数。

一是整个白天马不停蹄之后，回到营地大概只想到洗澡吃饭睡觉；

二是河水晚上仍旧是要流的，哗哗声并不会比白天小多少，所以真心吵，倘若不是带了耳塞，晚上怕是要做梦奇幻漂流了。

今日三餐。

长时间露营的大问题，除了睡眠，就是吃饭。

帐篷内外双层防潮垫、充气床垫、零下4°C木乃伊睡袋，外加超大号的舒适充气枕，确保翔氏每一夜都成功养精蓄锐。

至于吃，7天的行程里，约半数的外食和充足的水果蔬菜也保证了充分的能量摄取。

在营地野餐的前提是有新鲜的食材，所以保温箱必不可少，内里塞上足够多的冰也是保持食材新鲜的关键。

因为整个行程分为Banff和Jasper两段，所以每次预备食材只需满足一段（2-3天）的用量即可。

且趁閑身未老

盡放我

些子疏狂

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